Собирается ежемесячно 52 587 из 250 000
Межрегиональный интернет-журнал «7x7» Новости, мнения, блоги
  1. Рязанская область
  2. Путешествие в Гамбию: по городам, селам, саванне и даже реке

Путешествие в Гамбию: по городам, селам, саванне и даже реке

Андрей Бабушкин
Андрей Бабушкин
Добавить блогера в избранное
Это личный блог. Текст мог быть написан в интересах автора или сторонних лиц. Редакция 7x7 не причастна к его созданию и может не разделять мнение автора. Регистрация блогов на 7x7 открыта для авторов различных взглядов. Источник

По Гамбии.

Мы попали в Гамбию, когда закончился сезон манго и начался сезон арбузов. Продаваемые арбузы лежали пирамидками вдоль всех проезжих дорог, но стоили как в России: 5-килограмовый арбуз мне продали за 100 даласи. Правда, как я понял, в Гамбии существуют цены для богатых туристов и бедных местных жителей. 

На шестой день нахождения в Гамбии мы отправились на экскурсию «на джипах». Правда, джип оказался достаточно вместительным грузовиком, у которого сняли кузов, поставили 28 скамеек и сверху над нами сделали навес. 

Но экзотичность транспорта компенсировалась прекрасным гидом: египтянин Хабиб говорил по-русски бегло, понимал все оттенки русского языка, прекрасно знал Гамбию. Было трудно поверить, что работает в ней всего лишь полтора месяца. 

Через несколько дней, посещая с ним рынок Альберт в Банжуле я был удивлен тем, что его уже знало чуть ли пол рынка.

Кстати, гамбийские торговцы обладают невероятной профессиональной памятью, соперничая в этом с торговцами из Египта и Индии: они запоминают ваше раз услышанное имя, вашу страну, ваши пожелания. Удивительно, российские туристы появились в Гамбии лишь месяц назад, а в лексиконе гамбийских торговцев и работников уже присутствует с десяток основных слов на русском языке. Мне кажется, открой кто-нибудь в Кололи курсы русского языка, и от желающих не было бы отбоя.      

На рынке рогатого скота нас ждало около тысячи баранов, овец, коз и даже козлов и неизвестное количество коров — до коров мы так и не добрались. Животные в основном питались, поедая траву из импровизированных кормушек из шин, пару массивных баранов обменивались друг с другом громкими репликами. Стоимость баранов и коз — от 3 тыс. даласи за маленькое животное до 6–7 тыс. за массивного барана весом под 90 кг. 

Основное занятие для большинства гамбийцев — это земледелие. Основной источник экспорта дают маленькие невзрачные кустики земляного ореха арахиса. Этот родственник бобов и гороха хорош тем, что может расти на самых бедных почвах, обогащая их микроэлементами. В Гамбии арахис продают повсюду, а местные щелкают его вместо семечек. Второй экспортный товар — орехи кэшью. Кстати, прекрасный самогон из орехов кэшью под названием зун-зун гонят в городе Макисута. Но я туда не добрался и зун-зун не попробовал.

Между тем наш джип-грузовик сворачивает на проселочную дорогу. Ветви деревьев начинают активно залезать к нам в окна и пытаться, если уж не выколоть глаз, то хотя бы оставить свою отметину на лбу у того, кто не успел увернуться. 

Едем по местной саване. Она более обильна растительностью, чем саванна Сенегала или Танзании — очень много зелени, кустарника, пальм, попадаются одиноко стоящие баобабы, правда, не такие огромные и одинокие, как на более засушливом севере Сахеля. 

Через каждые полтора-два километра деревни на 15–20 дворов. В каждом дворе — неимоверное количество детей, которые, бросив все дела, выбегают, чтобы помахать на рукой и прокричать свое приветствие. Мы героически отвечаем на каждое из сотен приветствий.      

Попадаются деревни с одним колодцем пресной воды на всю деревню. Но в большинстве деревень колодцев — несколько, и еще пару колодцев — на полях. Деревни заметно чище и благоустроеннее, чем города. 

Часто попадаются желтые и красные башни термитников. Они не такие огромные и стройные, как виденные мною в книгах, и скорее похожи на кучи слежавшегося песка. Самих термитов мы не видим: днем они находятся внутри, а под землю термитник уходит на такое же расстояние, на которое возвышается над землей. 

Из окна машины я все пытаюсь сфотографировать небольшую необычайно красивую ярко-красную птицу, сидящую на ветвях кустарника, называющуюся «красный бишоп». Но ни разу так этого сделать и не смог. Эти птички живут во многих странах Африки южнее Сахары, но только в Гамбии они достигают таких ярких красных расцветок. 

Приезжаем в большую деревню, где нас ждут песни и танцы под барабанную музыку. В каждой деревне — своя оригинальная музыкальная культура. Десяток женщин мастерски играют на барабанах, поют, а одна из них вылавливает себе жертву среди приехавших туристов для парного танца. При этом она повторяет все танцевальные движения своего партнера. В определенный момент человеком, танцующем в плотном кольце туристов и местных жителей, оказываюсь я. 

Как нам рассказали, в деревнях у каждого мужчины есть свой собственный барабан. Это — неотъемлемый элемент местной национальной культуры. Празднование с барабанами устраивается и в дни религиозных праздников, и по каждому значимому событию — день рождения, годовщина свадьбы, кто-то уезжает в город на заработки, через месяц вернулся с заработков. Может, это из-за танцев, а не из-за скудного питания гамбийцы такие стройные. 

На местном мини-рынке под баобабами торгуют четыре торговки. Покупаю приплюснутый местный помидор необычной формы и козинаки из арахиса в меде для местных детей. Моя попытка их угостить заканчивается тем, что за три секунды штук 15 детских рук вырывают у меня пакет с 10 козинаками. Если вы захотели в Гамбии угостить ребенка, делать это надо там, где он один или их двое, иначе тот, кому вы хотите что-то дать, ничего не получит. Правда, отмечу, что друг у друга дети полученные подарки не отбирают. 

Из деревни наш путь лежит к границе с Сенегалом.          
     
Граница проходит по реке Аляхья, которая почему-то читается притоком Гамбии и к тому же отсутствует на карте. Именно она и является границей между Гамбией и Сенегалом.

С той стороны границы никакой пограничной активности не видать: мангровые заросли, баобабы, кучи ракушек от устриц. 

Вода в этой протоке соленая, и ее соленность сохраняется на 300 км от моря. Поэтому здесь нет, к нашему сожалению (или на наше счастье?), ни гиппопотамов, ни даже крокодилов. 

Оба берега реки покрыты топями, на которых растут густые и приземистые мангровые заросли. В корнях красных мангровых зарослей обитают устрицы. Раз в полгода в эти места приезжают женщины обеих стран, маленьких забирают себе, а большие отдают в рестораны. На берегах время от времени попадают метровые и более кучи раковин.   

Несколько раз нам попадаются стаи пеликанов. Большие тяжелые птицы летают над водой, но большей частью, несмотря на свои размеры, сидят на верхушках деревьев. 

По приезду к причалу первая лодка резво подходит к причальной тумбе и быстро избавляется от туристов, а у нас в метре от берега глохнет мотор, и нас начинает сносить к Сенегальской границе. Оттуда на нас с интересом смотрят двое африканцев; это преступники или контрабандисты — говорит нам гид. Метрах в 300 от пристани нас достигает первая лодка и буксирует обратно. 

От пристани автобус везет нас на пляж, где мы проходим через заросли недозревших киви и мимо норок прибрежных крабов, а затем мы едем в г. Танжа. 

В Танже мы оказываемся на рыбном рынке с сильными рыбными ароматами. Сюда прямо из моря рыбаки привозят свой улов. Судя по силе запаха с уловом в последние дни было все нормально. 

От юга Гамбии к Кололи и Банжулу нас встречают многочисленные полицейские заставы. Дело в том, что южнее Сенегала расположена одна из четырех существующих в мире Гвиней — Гвинея-Бисау — основной производитель наркотиков в этой части Африки. Поэтому полиция ищет тех, кто везет наркотики из Гвинеи-Бисау. Однако на наше счастье, мы наркотики не везем. А если бы везли, по местным законам нас ждало бы пять лет тюрьмы (в России — до 20 лет или ПЛС). Но пока что борьба с наркотиками ведется в Гамбии не очень эффективно — горький пронзительный запах марихуаны мне пришлось почувствовать за 10 дней нахождения в Гамбии больше, чем за несколько последних лет в России.           

Увы, только позже, когда мы покинули Танжу, я узнал, что напротив рынка в Танже находится один из самых интересных музеев Гамбии, — музей народа мандинке. Здесь находятся традиционные жилища мандинке, бывший королевский дворец (именно напротив него и возник когда-то рыбный рынок) и даже дома на деревьях, куда мандинке перебирались, когда дожди слишком сильно. Я в этот музей, но не доехал, но на блоге Хабиба этот музей есть. Будете в Гамбии, — обязательно туда загляните.        

Оригинал

Материалы по теме
Мнение
3 ноя 2018
Андрей Бабушкин
Андрей Бабушкин
Путешествие в Гамбии: школа в Серекунде, дети Гамбии и город Банжул
Мнение
29 окт 2018
Андрей Бабушкин
Андрей Бабушкин
Загадочное и удивительное из того, что я узнал про Гамбию
Мнение
14 окт 2018
Андрей Бабушкин
Андрей Бабушкин
Город Ираклион: путешествие на Крит
Комментарии (0)
или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий, как зарегистрированный пользователь.
Стать блогером
Новое в блогах
Рубрики по теме
ТуризмЗаграница
Хватит читать
Москву!
Хватит читать Москву!
Подпишись на рассылку
о настоящей жизни в российских
регионах
Подпишись на рассылку о жизни в регионах
Заполняя эту форму, вы соглашаетесь с Политикой в отношении обработки персональных данных
ПРОДОЛЖАЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ САЙТОМ,
ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ, ЧТО ВАМ УЖЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 18 ЛЕТ
ПРОДОЛЖАЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ САЙТОМ, ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ, ЧТО ВАМ УЖЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 18 ЛЕТ
Нам нужна ваша поддержка
Мы хотим и дальше давать голос тем, кто прямо сейчас меняет свои города к лучшему: волонтерам, предпринимателям, активистам. Нас поддерживают благотворители и спонсоры, но гарантировать развитие и независимость могут только деньги читателей.
Ежемесячно
Разово
Сумма
100
200
500
1000
2000
Нажимая на кнопку «Поддержать» вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Отправить сообщение об ошибке/опечатке
× Закрыть
Ваше сообщение было отправлено администратору. Спасибо за вашу внимательность!