Необычный бизнес: в Мурманске отрыт сезон охоты на северное сияние

Северное сияние стало источником дохода для турператоров. Жителям Заполярных регионов застать уникальное природное явление легко. Достаточно выглянуть в окно в морозную и ясную погоду ночью, а вот для тех, кто находится в южных широтах, это практически невозможно. Сегодня сотни туристов отправляются на поиски полярного света в Северные регионы: на Аляску, в Канаду и в Финляндию, в Скандинавию и Россию. Но если в Норвегии туристическая «охота» на сияние поставлена на поток, то в Мурманске предприниматели пеняют на долгую окупаемость бизнеса и отсутствие инфраструктуры. Корреспондент «7х7» оценил разницу в подходах в организации необычного досуга в соседних странах.

 

 

В декабре, когда в Заполярье уже не светает, сияние встречают, как на юге рассвет, и провожают, как закатное солнце. Разница в том, что нет ни расписания, ни определенных часов, когда оно выйдет и покажется людям.

 

В Мурманске астроном Виктор Трошенков больше 20 лет профессионально фотографирует северное сияние. С приходом полярной ночи он ежедневно дежурит в лесу, на макушках сопок, где наблюдает за небом. У него собраны талмуды с описанием сияния в каждый год, начиная с 1993-го. И огромный архив фотографий природного явления.

 

 

— В далеком 1993 году на земле было очень много полярного сияния, но у меня не было тогда ни «широкоугольника» [фотокамеры со специальным объективном], чтобы их фотографировать, ни высокочувствительной пленки, я ходил кусал локти, — рассказывает Виктор Трошенков.

 

Сейчас появилась хорошая оптика, но фотографирует астроном только на пленку. По его словам, бывают годы, когда активность солнца минимальна, а значит, и полярных сияний практически не видно. По предположениям Виктора Трошенкова, судя по количеству вспышек на солнце, в зимнем сезоне 2014–2015 чаще всего сияние будет появляться в декабре.

 

Охотники за сиянием обрывают телефоны мурманских туристических компаний, но ни один оператор не предлагает специализированного тура для желающих посмотреть такое «светопредставление».

 

 

— Мы продаем только те услуги, которые реально можем продать, а северное сияние — природное явление, которое не то что невозможно заказать, его и прогнозировать-то сложно! Да, люди обращаются, звонят из средней полосы России, из южных регионов, из других стран, но никто не готов потратить много денег и не увидеть сияния, — объясняет руководитель регионального отдела туристической компании в Мурманске Светлана Пурлицис. — Это проблема нашего менталитета, не готовы люди рисковать, платить без гарантии.

 

— В 1998 году я был в Финляндии и стал свидетелем того, как японцы ждали сияния неделю и не дождались, а потом туроператор, по решению суда, выплачивал бешеные компенсации, — вспоминает учредитель туристической компании в Кировске (Мурманская область) Константин Кушнир.

 

И все же встречаются среди путешественников отчаянные люди. Несколько дней назад в туристическую компанию в Мурманске пришла девушка. Как выяснялось, гражданка Бразилии. Она в одиночку приехала в Мурманск, чтобы полюбоваться цветными небесами. Местные экскурсоводы привезли ее на самую высокую сопку. Путешественница дежурила несколько ночей, и ей повезло — на несколько минут небо над Заполярной столицей зажглось сиреневым цветом.

 

 

— Такие случаи единичны. Как правило, все наоборот. Еду в аэропорт за туристами — сияние есть, выходят люди из терминала — уже нет. Три дня вожу группу по области — небо затянуто тучами, только сажаю их в поезд — сияние ярче солнца светит! — сожалеет Светлана Пурлицис.

 

В Норвегии, например, туристические компании не гнушаются продавать то, чего, возможно, не будет. Они получают баснословные доходы буквально из воздуха, за то, что создают условия туристам, в которых вероятнее всего сияние посмотреть. Скандинавские туроператоры наладили работу с мастерами фотографии, создали инфраструктуру в необитаемых лесах, оборудовали корабли и предлагают туристам своеобразное сафари — фотоохоту на сияние.

 

 

Большое путешествие для охотников начинается в Киркенесе, в небольшом городке на границе России и Норвегии. Группа туристов садится на круизный лайнер, который обходит все фьорды вдоль королевского побережья. Билеты бронируют чуть ли не за шесть месяцев. Оказалось, 640 спальных мест — это немного для «высокого туристического сезона».

 

— За 17 лет работы в море я заметил лишь одну тенденцию в географии природного явления — самые большие крылья северное сияние раскидывает близ порта Тромсё (Норвегия), но всегда разное. В ожидании этого небесного чуда наши туристы не покидают кафе, баров и залов — люди сидят в тех помещениях, где окна панорамные, чтобы в любой момент можно было накинуть куртку, взять камеру и выйти на палубу, — делится норвежский моряк Харольд.

 

Капитан оповещает о начале сияния по громкой связи. На пароме работают музыканты. Солистка Сильвия уже привыкла, что зрители уходят, не дожидаясь последних аккордов, только потому, что за окнами показались цветные раскаты.

 

 

Через два дня паром прибывает в порт Тромсё. Этот Арктический город считается второй столицей северного королевства и центром уникального явления. Гостей встречают плакаты и реклама с видами сияний. Эта природная люминесценция стала визитной карточкой города. Ведь над Тромсё около ста раз в год небо зажигается розово-зелеными сполохами. В местном университете изучают этот феномен, а в выставочном зале о нем рассказывают туристам и школьникам. В музее есть магнитометр, который фиксирует сияние в любой сезон и время суток. Если верить технике, оно бывает даже летом, но человек не может его видеть. Зато в университетской лаборатории полярный свет зажигают в любой момент по просьбе посетителей.

 

Сияние научились делать искусственно. Аппарат «Террелла» создал норвежский физик Кристиан Биркеланд. Сто лет назад он первым разгадал секрет северного сияния и воспроизвел его с помощью законов точных наук. Экспериментатор сконструировал камеру, внутри которой низкое давление, как в космосе. В центре прямоугольного блока металлический шар с магнитом. Нужно лишь нажать кнопку, чтобы сложные физические процессы заработали, и получилось зелено-синее свечение.

 

Однако цель путешественников — увидеть сияние вживую. Как правило, они собираются в галерее, которая выполняет функцию туристического центра для фотоохотников. Здесь мастера хвастаются «фототрофеями», проводят аукционы и собирают в путь новичков. После инструктажа, паломники отправляются к своей небесной святыне в горы. Каждый день от центрального отеля отправляются автобусы с туристами на охоту за призрачным светом. В среднем увозят около ста человек в день. На лесной базе их ждут гиды. Они переодевают гостей в непродуваемые комбинезоны, теплые шапки и сапоги-термосы. Выдают снегоходы, запрягают собак или оленей (на выбор) и отправляют в дикую тундру. Некоторые группы следуют пешим маршрутом. Группа фотографов учится снимать северное сияние. Например, гид Рой Сатре водит такие группы уже шесть лет. Его личный рекорд — 25 сияний за месяц.

 

 

— Люди понимают, что существует риск не увидеть сияния, но все равно многие расстраиваются. Ведь они тратят большие средства на такое сафари. Это, наверное, самое тяжелое для меня — видеть, что туристы печальны. Условия нашего договора таковы, что туристы не могут вернуть деньги, даже если сияние не показалось. Клиенты знают, что платят за помощь в организации сафари: за транспорт, еду, ночлег, снаряжение, помощь опытных фотографов, а с природой договора не может быть, — объясняет гид Рой Сатре.

 

Те, кому повезло, по словам Роя, от счастья иногда даже плачут! Кто-то теряет дар речи. Например, для японцев, увидеть северное сияние — значит стать свидетелем сакрального действа. Дело в том, что в Японии существует поверье, которое гласит, что во время северного сияния рождаются души. Норвежцы же считают, что сияние — добрый знак. Согласно скандинавским мифам, это мост между мирами Богов и людей, по которому к викингам спускаются их покровители. Коренное северное население в своей литературе представляет сияние как небесные тропы, по которым волки-вожаки водят стаи. В Финляндии Аврору называют Ревон Тулет — лисий огонь. По легенде, сияние появляется, когда лиса смахивает хвостом снежную крошку и украшает небо. Упоминание о северном сиянии встречается и у Аристотеля, и у Сенеки. Долгое время это явление считали предвестником катастроф. Люди, проживающие в местах, где северное сияние не было редкостью, пытались объяснить его происхождение естественным путем. Были высказаны предположения, что северное сияние — это отражение солнечного света от морской поверхности либо излучение солнечных лучей, которые накопились за день в толще льда.

 

Сакральным ли смыслом, магнитным ли излучением или просто зрелищностью — сияние притягивает людей со всех концов света. Несмотря на то, что только один выезд в лес на несколько часов обходится каждому участнику сафари в две сотни евро. Одна ночь в отеле — еще сто. А если гости Норвегии приехали из Японии, то бюджет априори не может быть экономным.

 

 

В России любоваться северным сиянием куда дешевле. Исходя хотя бы из курса валюты, цен на топливо (в Норвегии дороже в два раза), отелей и гидов. В Мурманске сияние также не редкость. Но как рассказали участники норвежского турне из Казахстана, они не нашли ни одной компании, которая бы оказала подобные услуги. В столице Кольского Заполярья делать деньги из воздуха, а точнее из сияния, еще не научились. Пока нет предложений ни индивидуальных гидов, ни операторов. Соответственно, нет и такой активной, как в Скандинавии, рекламы природного туризма.

 

Официально туров с демонстрацией северного сияния нет. Компании предлагают путешествия в горы на снегоходах, экскурсии в отдаленные местности Кольского Заполярья, где полярное сияние может быть частью местного колорита.

 

— Мы предлагаем выезды в тундру на снегоходах от полутора часов до шести дней. Соответственно, и цены варьируются от двух тысяч до шестидесяти тысяч рублей. Это и аренда снаряжения, и услуги гида, и питание, в некоторых случаях — проживание. Например, трехдневные программы мы называем этнографическими, познавательно-развлекательными. В этом случае снегоход — средство передвижения от саамского поселка до лагеря на озере, от привала до стоянки оленеводов. Люди находятся далеко от цивилизации, знакомятся с культурой коренных народов. Туры шестидневные — это настоящее испытание на прочность, это экстрим. В день мы проезжаем до 200 километров по дикому лесу. Главная цель — проехать по разнообразным ландшафтам. В двух этих турах велика вероятность увидеть сияние. Даже у тех, кто собирается на лесную прогулку в течение одного дня, есть шанс лицезреть полярный свет, — описывает свои программы туроператор Наталья Чалая.

 

 

Активных компаний, которые работают на рынке внутреннего туризма больше пяти лет, в Мурманской области мало. Участники бизнеса объясняют это тем, что вложения в туристическое предприятие большие, а окупаемость медленная. Пеняют предприниматели и на плохие условия кредитования малого бизнеса, на бюрократические сложности. Сегодня самая опытная туристическая компания в Мурманске, которая принимает туристов на российском Севере больше тринадцати лет, сотрудничает только с двумя организаторами снегоходных туров — в городе Кировск и в селе Ловозеро.

 

Как рассказал руководитель компании в Ловозеро Михаил Барковский, уже в октябре запись на предновогодние и январские дни была полной. Приедут и большие группы, и индивидуальные туристы. В зависимости от количества участников поездки выезд в тундру будет стоить от шести до двенадцати тысяч рублей. Сегодня у Михаила нет ни одного свободного дня ни в декабре, ни в январе.